Queer sievietes joprojām cīnās par vietu pie augstākās modes galda
Varētu teikt, ka Džerijas Džonsas DNS ir modelēšana. Viņas vectēvs, Billijs Džonss , bija viena no pirmajām veiksmīgajām melnādainajām supermodelēm 70. un 80. gados; brīdī, kad Džonss piedzima, viņš bija kļuvis par slavenu modes fotogrāfu. Džounsa, melnādainā transpersonu sieviete, uzauga studijā un iejutās ērti kameras priekšā, un šī prasme noderēs, kad viņa strādāja par modeli. Universālā standarta fonda kampaņa pagājušā gada oktobrī, kurā tika demonstrēta modes pamatelementu līnija no 00 līdz 40 izmēriem, un viņas attēls tika uzcelts reklāmas ap Ņujorku .
Šā gada februārī, tikai trīs mēnešus pēc tam, kad Džonss uzrakstīja vīrusu vēstuli ar adresāciju Victoria Secret transfobija priekš Esence , viņa ieies vēsturē kā pirmā lielizmēra transpersonu modele, kas pastaigājusies Ņujorkas modes nedēļā, piedaloties 2019. gada rudens šovā Gypsy Sport.
Manuprāt, es ienācu šajā nozarē [laikā, kad] bija atļauts un tika svinēts solis uz priekšu ar savu autentiskāko sevi, stāsta Džonss. viņiem. Milzīgas personības transmodeles kopienā, piemēram, Treisija Afrika, Inesa Rau, Izisa Kinga un Džīna Ročero, bija cilvēki, uz kuriem es līdzinājos. Viņi bija pietiekami veiksmīgi un spēcīgi, lai iznāktu un ne tikai modelētu, bet arī radītu milzīgus ceļus tādām meitenēm kā mēs, lai nojauktu specifiskākas barjeras.
Džerijs Džonss Ņujorkas modes nedēļas laikā iet pa Chromat pavasara/vasaras 2020 skrejceļu.Getty Images
LGBTQ+ modeļi, piemēram, Džounss, turpina pārkāpt šos šķēršļus, taču teikt, ka augstā mode ir atpalikusi, kad runa ir par dīvainu sieviešu iekļaušanu, ir nepietiekams apgalvojums. Katru sezonu, TheFashionSpot apkopo skrejceļa ziņojums kas apskata lieluma, vecuma, rases un dzimumu dažādības stāvokli nozarē. 2019. gada rudenī skrejceļu šovos tika veikts solis atpakaļ, runājot par transpersonu un nebināro modeļu pārstāvniecību, kas veidoja tikai 0,77 procentus no tiem, kas staigāja pa sezonas skrejceļiem. Augstākais rādītājs bija tikai 1,23 procenti 2019. gada pavasarī. Nav kvantitatīvi izsakāmu skaitļu par to, cik dīvaini identificētu modeļu staigā pa skrejceļiem, taču šajā nozarē strādājošās dīvainās sievietes saka, ka tas kopumā nav pārāk liels.
Manuprāt, tas ir tas pats iemesls, kāpēc tik maz krāsainu un lielizmēra sieviešu ir redzamas augstajā modē. Ja vien jūs neiederaties tādā taisnā/baltā/plānā paradigmā, ko pielūdz modes industrija, jūs patiešām tiekat izslēgti no sarunas, saka Gabriela Korna, bijusī žurnāla galvenā redaktore. Neilons . Kā lesbiete, kas strādā modes redakcijā, Korna saka, ka uzskata sevi par 'feministu iefiltrētāju', kas izaicina heteronormatīvus skaistuma standartus, kas neļauj dīvainajām sievietēm būt pamanāmām un veiksmīgām augstajā modē. Korna saka, ka savas karjeras laikā viņa ir strādājusi ar daudziem dīvainiem fotogrāfiem, taču pat ar uzticamiem līdzstrādniekiem darbošanās kļūdainā sistēmā var būt pretrunīga.
Tas var būt izolējošs, stāsta Korns viņiem. Mūsu nav daudz. Un modes definīcija par dīvainību ir ļoti ierobežota. Daudzas reizes mode izmanto sieviešu dīvainību kā triku vai tendenci, kas šķiet aizvainojoša. Taču arī darbs šajā nozarē ir bijis atalgojošs, jo darāmā ir tik daudz, un, kad jūs to darāt — kad uzlabojat reprezentāciju un iekļaušanu autentiskā un ilgstošā veidā — cilvēki pievērš uzmanību.
Dženna Liona runā POPSUGAR Play/Ground laikā pie Pier 94 2019. gada 23. jūnijā Ņujorkā.
Starp atklāti dīvainajām sievietēm, kuras modē ir pievērsušas uzmanību, ir Dženna Laiona. Viņas darbs 26 gadus ilgajā uzņēmumā J.Crew radīja ikonisku estētiku. Gadu pēc tam, kad viņa kļuva par zīmola prezidenti 2011. gadā, viņa pateicās savai draudzenei pieņemšanas runa plkst Glamūrs gada sieviešu balvas. 2013. gadā Ņujorkas Laiks nodēvēja viņu Sieviete, kura ģērbjas Amerikā .
Pēc sava uzņēmuma dibināšanas 1968. gadā, 24 gadu vecumā, Vācijā dzimusī Džila Sandere gandrīz četrus gadu desmitus turpināja radīt minimālistisku augsto modi sava vārda zīmola ietvaros, iemantojot cienītājus ar saviem elegantajiem, bieži vien androgīniem dizainparaugiem (Reičela Medova un Viņu vidū arī Elena Dedženeresa). Britu Vogue sveica viņu kā Modes pirmā feministe par to, kā viņa ar savu darbu sniedza sievietēm iespējas. Lai gan Sandera publiski nav daudz runājusi par savu seksualitāti, viņa bija viena no nedaudzajām dizainerēm lesbietēm, kas tika parādītas 2013. gada izstādē. Savdabīga modes vēsture: no skapja līdz celiņam Modes tehnoloģiju institūtā.
Barbara Sančesa-Keina, lesbiešu identificēta vīriešu apģērbu dizainere no Meksikas , tika nosaukts par vienu no Vogue Itālija s labākie jaunie dizaineri, ko skatīties 2015. gadā . Viņa turpināja izrādīt savu pirmo kolekciju Losandželosas modes nedēļā un tika nosaukta par modes inkubatora programmas finālisti Milānā. Sančesa-Keina darbs dzimumu līdztiesības jomā ir iedvesmojoties no viņas mantojuma un viņas vēlme ar dizaina palīdzību izaicināt heteronormativitāti, machismo, seksuālo apspiešanu un dzimuma vardarbību. Viņas 2018. gada NYFW vīriešu šovā “Artesanal Sex Shop” galvenokārt bija redzami krāsu modeļi.
Barbara Sančesa-Keina apmeklē VFILES modes skati 2016. gada Ņujorkas modes nedēļāGetty Images
Lai gan geji ir daudzi augstās modes populāri vārdi, tādas dīvainas sievietes kā Liona un Sandere joprojām šajā nozarē ir retums. Patlaban ne Lyons, ne Sanders neveido dizainu, taču modes sarunu par iekļaušanu centrā ir vismaz viena dīvaina sieviete: Beka Makarena-Trana. Būdama revolucionāra dizainere aiz arhitektūras iedvesmotās peldkostīmu līnijas Chromat, viņa ir veikusi ievērojamu zīmi šajā nozarē kopš sava zīmola 2013. gada NYFW debija . Gadu gaitā viņa ir iekļāvusi tērauda būrus, valkājamas pusvadītāju gaismas tehnoloģijas, baseina peldlīdzekļus un dzīvus augus apģērbos, kas tiek sūtīti pa viņas skrejceļiem.
Bet tas nav tikai McCharen-Tran dizains, kas ir padarījis viņu par izcilu NYFW; tās ir modeles, kuras viņa piedalās savos šovos. Viņa saka, ka meklē cilvēkus, kas iemieso pārliecību, spēku un spēku. Viņa ir atradusi šīs īpašības amputētais Mama Cax , 56 gadus vecs plus-size pionieris Emme , un krūts vēzi izdzīvojušā un queer femme Ērika Hārta.
Kā atzīmēja TheFashionSpot , Chromat konsekventi izmanto lielāko daļu modeļu, kas identificējas kā krāsaini cilvēki. Tādas ir transpersonas, piemēram, Leina Blūma un Karmena Karrera Chromat skrejceļa regulārie . Un lielizmēra modeles Denīzes Bidotas sākuma skrejceļa izskats AW2015 šovā ir izstādīts muzejos visā pasaulē. Iekļaušana ir iebūvēta Chromat zīmola audumā.
Mūsu vienīgā misija ir radīt spēcinošus apģērbus visiem ķermenim, stāsta McCharen-Tran viņiem . Vissvarīgākais vēstījums, ar kuru es ceru dalīties ar pasauli, ir pieņemšana un individualitātes godināšana. Tas izklausās tik vienkārši, taču ikdienas izaicinājums ir būt pašam, kad tik daudz no tā, ko mēs redzam savos ekrānos un pasaulē, ir saistīts ar atbilstību nesasniedzamiem skaistuma standartiem.
Es ļoti vēlētos, lai pašreizējā dīvainā pieņemamības versija tiktu paplašināta, saka Gabrielle Korn. Garas, tievas, baltas sievietes ar īsiem matiem uzvilkšana uzvalkā nav dīvaina redzamība.
Līdzīgi kā McCharen-Tran, Anita Dolce Vita pēdējos sešus gadus ir izklaidējusi NYFW, izmantojot savu dīvaino uz modi vērsto vietni. dapperQ . Kopš 2013. gada vietne NYFW laikā ir rīkojusi ballītes un modes skates, un Dolce Vita piesaista neatkarīgus dīvainus dizainerus, lai parādītu savus darbus uz viņas skrejceļa. 2014. gadā, piecu gadu jubilejā kopš vietnes dzimšanas, Dolce Vitai bija rinda uz izpārdotu piecu dizaineru skrejceļa šovu divstāvu bārā Avenue Čelsijā. Nākamajā gadā viņa pieteicās vadīt izrādi Bruklinas muzejā; ieradās gandrīz 2000 cilvēku. Tādi zīmoli kā Lena Waithe ir iecienīti Stuzo Apģērbs , QWOC piederoša līnija, kas nesen atvēra savu pirmo ķieģeļu un javu Losandželosā, un pēc pasūtījuma izgatavotu uzvalku uzņēmums Sharpe uzvalks ir tikai daži no dīvainajiem uzņēmumiem, kas ir iecienījuši dapperQ skrejceļu.
Izrāde kļuva arvien lielāka un skaistāka, un man gribējās vairāk iekļaut sieviešu identitāti, un tāpēc sāka attīstīties auditorija, un sāka attīstīties dizaineri, un tagad mēs esam tajā vietā, kur Lai piedalītos šovā, pat nav jāpiesakās, saka Dolce Vita. Muzejs to ir iekļāvis savā gada budžetā programmu veidošanai katru gadu.
Tuvojoties sestajam šovam, kas notiek kopā ar NYFW, dapperQ skrejceļš ir kļuvis pazīstams ar modes, daudzveidības un aktīvisma krustpunktu demonstrēšanu. 5. septembrī vairāk nekā 70 LGBTQ+ modeļi slejas uz skrejceļa ar izskatu, ko radījuši 10 dažādi zīmoli, kas ietver dzimumu, tostarp pašpasludinātā Caftan Queen. Treviss Ostreihs un LANDERS ŅUJORKA , ko valkāja ikoniskais Billijs Porters.
Viens no konsekventākajiem zīmoliem dapperQ skrejceļā ir apakšveļas līnija TomboyX, kas ietver dzimumu. Bez iepriekšējas modes pieredzes zīmola dibinātāji Fran Dunaway un Naomi Gonzalez izveidoja 25 miljonus ASV dolāru vērtu uzņēmumu. Saskaņā ar interviju ar Mone y, precētais pāris trīskāršoja savus ieņēmumus sešos mēnešos, kad viņi ieviesa sieviešu boksera biksītes.
Neitralitāte krāsu ziņā bieži pēc noklusējuma ir balta; neitralitāte dzimuma prezentācijas ziņā bieži ir vīrišķīga, saka Dolce Vita. Viņi to maina.
Es ar nepacietību gaidu dienu, kad iekļaušana modē nebūs preses cienīga vai ievērojama,' saka Beka Makarena-Trana. 'Tā ir tikai norma.
Tādi zīmoli kā TomboyX un Chromat ir pierādījums tam, ka LGBTQ+ iekļaušana ir laba uzņēmējdarbībai. Kāpēc nozare kopumā neseko šim piemēram?
Nu, es domāju, ka mode ir politiska, vai ne? Tā ir kultūra, saka Dolce Vita. Tā ir valoda, kultūras konstrukcija. Tas, ko viena kultūra uzskata par pieņemamu, atšķiras no citas. Jo īpaši Rietumu kultūrā viss, kas tiek uzskatīts par sievišķīgāku, tiek uzskatīts par zemāku. Es domāju, ka mainstream mode ir bijusi arī sava veida atgriezeniskā saite, kur mainstream mode saka: 'Tas ir ideāls skaistums.'
McCharen-Tran atzīst, ka viņas kā dīvainas sievietes pozīcija augstās modes zīmola vadībā ir retums. Viņa atzīmē, ka nozare ir lēni iesaistījusi LGBTQ+ cilvēkus, jo lielāko daļu zīmolu kontrolē, pieder un izstrādā cis vīrieši.
Es labprāt redzētu, ka vairāk QTPOC dizaineru tiek svinēti par viņu dizainu un mazāk par viņu identitāti, saka McCharen-Tran. Ir iepriecinoši redzēt, ka nozare kļūst iekļaujošāka un slavē dažādu formu, izmēru, identitātes un pieredzes modeļus. Tomēr mēs nepanāksim patiesu iekļaušanu, kamēr lēmumu pieņēmēji aizkulisēs — dizaineri, fotogrāfi, finansisti, redaktori, radošie direktori — nebūs tikpat dažādi un nāk no dažādas pieredzes un pieredzes.
Manuprāt, dīvainas sievietes nav tikušas celtas pie galda, jo viņas bieži vien ir pie stūres, lai likvidētu visu fanātismu un fatfobiju un femmefobiju [nozarē], bināros failus un visu to. stāsta Dole Vita. 'Un galu galā vīrieši vēlas palikt pie galda, lai kontrolētu sieviešu ķermeni.'
Džounss atkārto šo noskaņojumu.
Es ieteiktu [zīmoliem] iepazīt vairāk LGBTQ+ cilvēku, vairāk resnu cilvēku, vairāk invalīdu, cilvēkus, kurus jūs varētu ievietot ne tikai savās kampaņās vai skrejceļos, bet arī savās radošajās telpās,” viņa saka. “Arī jūsu zīmola augstās pozīcijās, lai sniegtu ieskatu atstumtajās kopienās, kurām jūs pārdosit.
Es ļoti vēlētos, lai pašreizējā dīvainā pieņemamības versija tiktu paplašināta, saka Korns. Garas, tievas, baltas sievietes ar īsiem matiem uzvilkšana uzvalkā nav dīvaina redzamība. Zīmoliem mūsos ir jāuzklausa, nevis jāatzīmē izvēles rūtiņa un jāsaka, ka tā ir dažādība.
Queer un transpersonas un sievietes, kas nav bināras, kas strādā modes jomā, joprojām ir spiestas pašas piesēsties pie galda. Viņiem daudzveidība un iekļaušana nav populāri vārdi, kas piesaista plašsaziņas līdzekļu uzmanību, bet gan patiesas identitātes atspoguļojums, ko viņi iemieso — tas joprojām tiek uzskatīts par radikālu modes industrijā.
Es ar nepacietību gaidu dienu, kad iekļaušana modē nebūs preses cienīga vai ievērojama,' saka Makarens-Trans. 'Tā ir tikai norma.